Im Land der Kirschblüte - Japan

19 Tage zwischen uralter Tradition und futuristischer Moderne und von Weltkulturerbe zu Weltkulturerbe (April 2018)

In der Tat ist Japan ein ganz besonderes Reiseland. Ein Land, welches sich trotz Verwestlichung seine Identität bewahrt hat. Es ist voller Buddhistischer Tempel und Shintoistischer Schreine, symbolbehafteter idyllischer Gartenanlagen, dem Schneebedeckten Vulkan Fuji, den traditionellen Unterkünften mit Papierbespannungen an Wänden und Schiebetüren, sowie mit Tatami-Matten ausgelegten Räumen. Dem Wellness auf japanisch im Onsen und im heißen Sand, dem japanischen Essen mit rohem Fisch und Fleisch, und natürlich der berühmten Kirschblüte. Aber auch ein Land der traumatischen atomaren Katastrophen von 1945.

Ich konnte und durfte all das auf meiner Reise durch Japan sehen und erleben. Dabei kamen das Rad, die Wanderschuhe und fast nur öffentliche Verkehrsmittel zum Einsatz. Viele Strecken wurden auch mit dem berühmten Hochgeschwindigkeitszug, dem Shinkansen, zurückgelegt. Zusammengefaßt lässt sich daher sagen, es war durch und durch eine wunderschöne Reise ohne Wenn und Aber. Nicht wenig hat dazu die nette Reisegruppe beigetragen, mit der ich all dies zusammen erlebte. Organisiert wurde die Reise von der Reiseagentur  World Insight. Die  Reiseleitung hatte Japankenner Felix B., ohne dessen Persönlichkeit und Kenntnisse von Land und Kultur diese Reise bestimmt nicht so schön geworden wäre. 

 1. Tag (So., 08.04.18) Anreise: Flug Frankfurt a. Main - Osaka / Japan

Abflug übernachtete ich in Frankfurt, da es zeitlich sonst nicht gereicht hätte. Im Nachhinein fand ich das sogar richtig entspannend, denn der sonst übliche sorgenvolle Blick auf die Uhr, ob der Zug zum Flughafen auch pünktlich ist, fiel dadurch weg. 

Am Abflugtag selbst war bereits drei Stunden vorher an den Check-in-Schaltern dichtes Gedränge. Auch beim Sicherheitscheck galt es ruhig zu bleiben, trotz der langen Schlangen. Wie sich später herausstellte, war am Vortag ein Flug, obzwar schon startbereit, wegen Sand im Triebwerk abgesagt worden. Die Passagiere mussten wieder aussteigen und sich einen anderen Flug suchen. Natürlich war deshalb auch mein Flug bis auf den letzten Platz besetzt. Bei der Zwischenlandung in Peking galt es wieder Nerven zu behalten, denn, obwohl wir ja nur Transfer- Passagiere waren, mussten wir erneut die ganzen strengen Sicherheitskontrollen durchlaufen. Bei mir hatten sie es auf meinen Rucksack abgesehen. Fünfmal musste ich damit durch den Scanner, ohne dass etwas gefunden wurde. Entnervt gab es der Beamte schließlich auf. Der Anschlussflug später verlief mit 45 Minuten Verspätung reibungslos. 

Kurz darauf trafen wir uns alle in der Hotellobby, und Felix, unser Guide, zeigte uns, wo wir in der Umgebung in einem Konbini (kleiner Supermarkt, der rund um die Uhr geöffnet hat) etwas zu essen und trinken kaufen konnten, und, wo und wie man in Japan mit der U-Bahn fährt. Nach dieser Kurzeinführung teilte sich die Gruppe. Zu zweit liefen wir am Hauptbahnhof durch die unterirdischen Markthallen mit den kleinen Ständen, die Gemüse, Süßigkeiten und Bento-Boxen anboten. Eine Bento-Box ist eine Lunchbox mit verschiedenen fertigen Gerichten, die man kalt oder auch warm essen kann. Deshalb steht in den Geschäften meist eine Mikrowelle, in der das Gericht warm gemacht werden kann. Wir aßen aber diesmal doch noch lieber etwas an einem Imbißstand mit Stäbchen und fühlten uns dabei fast wie echte Japaner.

Inzwischen war es dunkel geworden, und auf dem Rückweg zum Hotel hatten wir dadurch etwas die Orientierung verloren. Aber ein erster Test, ob die Japaner wirklich so freundlich wären, und ein junger Mann, der zwar kein Englisch verstand, dem wir aber unseren Stadtplan mit dem eingezeichneten Hotel zeigten, brachte uns auf den richtigen Weg. Test bestanden - Japaner sind sehr hilfsbereit. Im Hotel dann noch einige Sachen gerichtet und kurz darauf todmüde um 22 Uhr, nach insges. 35 Stunden Wachsein, ins Bett. Die erste Nacht in Japan lag vor mir.

Erster Halt war an der Burg Nijo, die von 1543 bis 1616 erbaut, die Macht und den Reichtum des neu gegründeten Shogunats aufzeigen sollte. Im Inneren soll es sogenannte Nachtigallenböden geben, die beim Betreten vogelartige Geräusche von sich geben und so vor Feinden warnen. Das hätte ich gerne gehört, aber leider machten wir hier nur eine kurze Rast und fuhren etwas später nur an der Außenmauer entlang. Denn schon ging es weiter zum Ryoan-ji-Tempel mit seinem als Weltkulturerbe gewürdigten Steingarten. Die Anlage mit weiß geharktem Kies, in dem sich fünf Steingruppen verschiedener Größe und unterschiedlich tief eingegraben und mit Moos bewachsen befinden, gilt als höchste Offenbarung des Zen-Buddhismus. Nur in stiller versunkener Betrachtung  sollen sich seine Rätsel entschlüsseln lassen. Leider war das aber nicht möglich, da viel zu viele Menschen sich dort aufhielten. 

4. Tag (Mi., 11.04.18) Ausflug in die Bergregion Takao mit Tempeln, Gärten und Wanderung am Fluss

Am vierten Tag fuhren wir um acht Uhr morgens mit Straßenbahn und öffentlichem Bus in die Bergregion Takao. Drei aus der Gruppe blieben in Kyoto, da ihnen die Tour nach der gestrigen Radtour etwas zu anstrengend schien. Nach gut 1-stündiger Anfahrt immer höher in die Berge hinein, erreichten wir hoch oben schließlich unser Ziel. Noch eine Brücke überquert, dann hieß es über eine lange steile Steintreppe hinauf zu dem abgeschiedenen Bergtempel Jingo-ji zu steigen. Der Tempel gehört zu den 16 Nationalen Heiligtümer Japans und ist dem Gebet  des nationalen Friedens gewidmet. Er ist der Tempel der Shingon-Schule, eine der 

5. Tag (Do., 12.04.18) Zur Wiege der japanischen Kultur - Nara

War schon der Todai-ji-Tempel ein Erlebnis, folgte mit dem Kasuga-Taisha-Schrein ein weiteres Highlight. Einst ein privater Schutzschrein für eine der Gründerfamilien Naras,  ist er heute eine der bekanntesten Shinto-Stätten. Die Wege dahin sind von 3000 Stein- und Bronzelaternen gesäumt, die als Zeichen des Glaubens gespendet werden. Die Anlage selbst wurde über die Jahrhunderte hinweg bereits 60 Mal alle 20 Jahre zerstört und detailgetreu wieder aufgebaut. Grund dafür sind die Shinto-Regeln von Reinheit und Erneuerung. 

Nach diesen wunderschönen Erlebnissen brachten uns U-Bahn und Bahn wieder zurück nach Kyoto. Dort marschierten wir zu dritt in die Innenstadt, um ein einladendes japanisches Restaurant für das Abendessen zu suchen. Und danach, wir waren noch nicht müde, schlenderten wir noch etwas durch die engen Gassen des Geisha-Viertels. Und tatsächlich, wir hatten das Glück zwei echte Geishas in ihrer vollen Aufmachung kurz vorbei huschen bzw. trippeln zu sehen. Es war tief beeindruckend. Das weiß geschminkte Gesicht, die kunstvolle und geschmückte Hochsteckfrisur und das festliche Gewand. Aus Respekt haben wir sie nicht fotografiert, aber noch auf unserem langen Weg zurück zum Hotel davon geschwärmt.

6. Tag (Fr., 13.04.18) Zeitreise ins traditionelle Japan im Berggebiet Koya-san

Heute nahmen wir Abschied von der einstigen japanischen Hauptstadt Kyoto und fuhren hoch oben in den Bergen der Halbinsel Kii zum heiligen Tempelberg Koya-san. Dort tauchten wir tief in das traditionelle Japan ein, besichtigten die Hauptheiligtümer einer Klostersiedlung des Shingon-Buddhismus, liefen mit Andacht durch den uralten Okunoin Friedhof und übernachteten in einer Tempelherberge. Ein randvoll bepackter Tag, und zugleich ein traumhaft schöner und erlebnisreicher. 

Aber im Gegensatz zu den Tagen vorher, wo wir immer Sitzplätze ergatterten, gelang uns das diesmal so früh morgens nicht. Die Züge waren durch den Berufsverkehr drängend voll. Dicht an dicht standen die Männer in schwarzen oder dunkelblauen Anzügen, die Frauen in Kostümen oder in Bluse und Rock mit Jacke. Eine Frau mit langen Hosen oder einem Hosenanzug sah ich nie. Viele benutzten einen Mundschutz. Die meisten von ihnen lasen, schauten auf ihr Handy oder schliefen im Stehen oder Sitzen. Ein verstohlener Blick auf die Handys zeigte, dass die allermeisten Benutzer Comics anschauten oder Computerspiele spielten. Was mich aber total störte, und mir dadurch zum Schluss richtig schlecht wurde, war das ständige extreme und massive Nasehochziehen. Japaner finden unser Naseputzen in ein Taschentuch eklig, ich deren Nasehochziehen. Ja, so unterschiedlich können Kulturen sein.

Nach knapp drei Stunden Fahrt am Fuß des Berges Koya -san angekommen. Koya-san wurde 2004 auf die Liste der Weltkulturerben der Unesco gesetzt und gilt in Japan als heiliger und mystischer Ort. Von der Talstation mit einer Standseilbahn schnell und steil durch ein Tunnel aus blühenden Hortensien auf das Bergplateau hinauf gefahren. Weiter mit dem Bus bis zu unserer Klosterherberge, um kurz darauf die Klostersiedlung des Shingon-Buddhismus, mit dem Haupttempel Kongobu-ji (von 1539), zu besichtigen. Neben den zahllosen Heiligtümern fand dort die große Pagode Konpon Daito mit dem zinnoberrotem Dach unsere besondere Bewunderung.  

Ehrfürchtig hingegen betraten wir später den einzigartig schönen und uralten Waldfriedhof Okunoin mit seinen mehr als 200 000 Gräbern unter hundert von Jahren alten Zedern. Neben den Grabstätten japanischer Kaiser, Shogunen und Samurais, finden sich hier auch unzählige Firmengräber von Firmen wie z.B. Nissan, Toyota und Sharp, die zu Ehren verdienstvoller Mitarbeiter errichtet wurden. Entlang der wundersamen Gräber, und am Ende des ca. zwei Kilometer langen Weges, steht, versteckt hinter einer Laternenhalle, das Mausoleum von Kukai, dem Begründer des Shingon-Buddhismus. Im Zustand der ewigen Meditation harrt er hier auf die Erscheinung des kommenden Buddhas. In der Laternenhalle Torodo brennen Tag und Nacht 11 000 Laternen, zwei davon angeblich schon seit dem 11. Jahrhundert. 

Am späteren Nachmittag bezogen wir unsere Zimmer in der Klosterherberge. Die mit Tatami-Matten ausgelegten Räume, auf denen nachts Futons ausgerollt wurden, hatten mit Papier bezogene lichtdurchlässige Schiebewände. Gegessen wurde in einem größeren Raum, der ähnlich wie der Schlafraum, mit Tatami-Matten ausgelegt war und, wo die traditionelle vegetarische Kost der Mönche, auf mehreren kleinen Lacktischchen verteilt serviert wurde. Wir saßen auf dem Boden oder knieten. Wer das nicht konnte, erhielt einen winzigen niedrigen Stuhl. Die besondere  Atmosphäre und das leckere Essen ließen schnell gute Stimmung aufkommen, und so gingen wir gesättigt und entspannt zu Bett. 

7. Tag (Sa., 14.04.18) Mit dem Shinkansen ab Osaka nach Nagasaki

An diesem Tag sind wir nur gefahren und gefahren. Es war aber auch eine lange Strecke von Koya-san bis Nagasaki (870 km), unserem nächsten Ziel, und alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Morgen los, am Abend angekommen, und dazwischen acht verschiede Verkehrsmittel. Hat aber alles hervorragend geklappt. Dass es so war, lag hauptsächlich an der peniblen Planung von Felix unserem Guide. Er hatte sämtliche Umstiege mit den damit verbunden Wegen in den Bahnhöfen plus Abfahrtszeiten und den entsprechenden Gleisen der Züge voll im Griff.  Gar nicht so einfach, wenn man für 17 Personen verantwortlich ist und sie alle durch die pulsierende riesige Menschenmenge in den Bahnhöfen lotsen muss. Ein große Hilfe dabei war auch die Pünktlichkeit der japanischen Verkehrsmittel. Da gibt es keine Verspätungen. Zum Beispiel der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Er hat im Schnitt - 30 Sekunden - Verspätung, wenn überhaupt. Das ist schon ein anderes Reisen als bei uns in Deutschland. Zur Verteidigung unserer ICE Züge lässt sich da nur einwerfen, dass der Shinkansen ein eigenes Gleisnetz hat. 

Am Abend des vergangenen Tages liefen wir nach dem Essen noch durch das chinesische Viertel von Nagasaki, der ältesten Chinatown von Japan. An diesem Tag stand gleich am frühen Morgen eine der drei größten historischen chinesischen Kultstätten Nagasakis auf dem Programm, der Sofuku-ji-Tempel in der Tempelstadt Teramochi. Heute noch eine wichtige Pilgerstätte, sind zwei seiner Bauten sogar als Nationale Kulturschätze eingestuft. Bereits 1629 durch die Mithilfe chinesischer Einwanderer erbaut, beherbergt er das einzige Konfuzius-Mausoleum außerhalb Chinas. Schon das Eingangstor ist ein typisches Beispiel für die südchinesische Architektur während der Ming-Dynastie und ist dem legendären Tor zum Unterwasserparadies der Chinesen nachgebildet. Der Tempel bot ansässigen chinesischen Händlern die Möglichkeit, für eine sichere Fahrt  auf ihren Handelswegen über die Meere zu beten. 

Mit dem günstigsten und schnellsten Transportmittel Nagasakis, der Straßenbahn, ging es heute morgen bereits zum Tempel, nun fuhren wir mit ihr zum entsetzlichsten Ort in der Geschichte Nagasakis, zum Friedenspark. Eine schwarze Säule kennzeichnet die Stelle, über der damals, am 9. August 1945, um 11:02 Uhr, in 500 Metern Höhe, eine Atombombe detonierte. Drei Tage nach Hiroshima. Insgesamt galt es 175.743 Opfer zu beklagen. Um an diese Tragödie immer daran zu erinnern, wurden im Park mehrere Mahnmale, darunter ein kleiner Mauerrest der Kirche, die an dieser Stelle stand, aufgestellt bzw. erhalten. Noch eindrücklicher erlebten wir dies bei dem Besuch des Atombomben-Museums. Hier wurde das ganze Ausmaß der Zerstörung durch die Atombombe "sichtbar" gemacht. Bilder und Videos von Nagasaki zeigten beklemmend das Vorher und das Nachher. Natürlich war uns vieles davon bekannt, aber wenn man direkt vor Ort ist, und sieht, was damals wirklich passierte, begreift man es erst so richtig. 

Wiederum mit der Straßenbahn fuhren wie anschließend zum Glover-Garten mit seinen im westlich-japanischen Stil erbauten Villen und Gartenanlage. Sie stammen aus der Blütezeit der Industrialisierung Nagasakis Mitte des 19. Jh.. Erbaut wurden sie von den damals plötzlich zugereisten wohlhabenden Ausländern, die hier ihren Geschäften nachgingen. Von den dortigen Villen, die über der Stadt mit einer traumhaften Sicht auf den Hafen liegen, ist das 1863 errichte Glover-Haus, in dem Puccini seine Oper Madame Butterfly ansiedelte, das bekannteste. Glover war ein sehr erfolgreicher englischer Geschäftsmann, der u.a. die erste Dampflok nach Japan brachte sowie Kohleöfen, eine Schiffswerft und eine Brauerei erfolgreich betrieb. Die gesamte Gartenanlage verfügt heute sogar über mehrere Rolltreppen, um die langen Wege und Steigungen ohne größere körperliche Anstrengungen überwinden zu können. Wie ihre frühere Bewohner genossen auch wir den grandiosen Blick in die Umgebung und den Hafen. Die Stadt Nagasaki ist auf drei Seiten von bewaldeten Bergen umgeben, in die sich die Häuserflut langsam aber stetig die Hügel hinauf frisst.  

An diesem Tag ging es morgens etwas entspannter zu. Erst um 7:30 Uhr musste das große Gepäck in der Hotellobby sein. Daher gemütlich gefrühstückt, und später alle mit Taxis zum Bahnhof von Nagasaki, um von dort mit dem Shinkansen nach Kumamato zu fahren. Nach ca. vier Stunden angekommen, mit Taxis zum Hotel, Zimmer bezogen und kurz darauf alle gemeinsam in ein nahegelegenes 150 Jahre altes Restaurant gegangen. Die dortige Spezialität "Kumamato-ramen" ist ein richtiges Kultgericht in Japan und besteht aus gelblichen Weizennudeln mit weichen Eiern und zartem Schweinefleisch als Beilage. Schmeckte gut und war auf jedenFall sehr sättigend. 

Nach zwei Stunden "Lustwandeln" durch den spätnachmittags nur noch wenig besuchten Garten zurück ins Hotel, um kurz darauf mit einer kleinen Gruppe zum Essen zu gehen. Auf der Suche nach einem Restaurant kamen wir durch eine riesige Einkaufspassage, die durch mehrere Querstraßen geteilt war, auf denen Autos fuhren. Das Restaurant war in einen traditionellen und einen modernen Teil aufgeteilt. Wir vier zogen den letzteren vor, da wir nicht so gut knien konnten. Das war leider keine so gute Idee, da am Tisch hinter uns eine Gruppe von Jugendlichen saßen, die fleißig Alkoholika tranken und dadurch immer lauter wurden. Tagsüber sind Japaner stets korrekt, wenn sie jedoch getrunken haben, lassen sie ihrem Frust (?) freien Lauf. Bei uns würden sie als betrunken schief angeschaut, in Japan werden sie nur mild lächelnd entschuldigt und keiner stört sich daran. Als Entschuldigungsgrund gilt stets: Wahrscheinlich haben sie zu schwer gearbeitet. Nun ja, wir gingen jedenfalls deswegen sehr bald und kamen dadurch früh ins Bett. War auch nicht das Schlechteste. 

10. Tag (Di., 17.04.18) Zum Vulkan Sakurajima und Relaxen im heißen Sand

"Kagoshima bietet eine faszinierende Kulisse: Hinter der weitläufigen Bucht erhebt sich der Sakurajima, ein aktiver Vulkan, der immer wieder ein graues Tuch aus Vulkanasche über die Hafenstadt an der Südwestspitze von Kyushu legt" - So steht es zumindest in meinem Japan-Reiseführer.  Als wir an diesem Tag hinfuhren, hatte der Vulkan aber keine Lust. Weder sich zu zeigen, noch zu rauchen. 

In unserem Programm stand für den heutigen Tag ein Ausflug auf eine Vulkaninsel mit einem noch aktiven Vulkan, den Sakurajima. Also wurden bereits für 7:20 Uhr die Taxis bestellt die uns zum Bahnhof in Kumamato brachten. Von dort, mit einmal Umsteigen und dem Shinkansen, nach Kagoshima gebraust und erneut mit Taxis vom dortigen Bahnhof zur Fähre, die uns über eine Bucht zur Vulkaninsel bringen sollte. Was sie auch in 20 Minuten tat. Nur, die beeindruckende Sicht von der Fähre aus auf den Vulkan, blieb sie uns schuldig. Es regnete in Strömen. Grau in grau und Wolken verhangen. Der aktivste Vulkan Japans ließ sich einfach nicht sehen. Nicht einmal seine Silhouette zeigte er. 

Nach zehn Minuten gräbt  man sich selbst wieder aus, geht zum angeschlossenen Bad (Onsen), wäscht sich gründlich, und genießt anschließend das Eintauchen in heißes Thermalwasser. Ein wunderbares Gefühl. Als wir uns später alle wieder trafen, waren wir total entspannt und unsere Haut zart gerötet.  Im ersten Moment hatte ich allerdings das Gefühl, lebendig begraben zu sein. Aber sobald ich merkte, dass ich ganz normal weiter atmen konnte, machte sich wohlige Wärme und Entspannung in mir breit. Und das blieb bis zum späten Abend, bis zum Einschlafen so. Der Rückweg verlief genau wie die Hinfahrt. Da ich aber keine Lust mehr hatte am Abend auszugehen, ich wollte das schöne warme Gefühl noch länger genießen, kaufte ich mir in einem Konbini eine Nudelsuppe, eine Miso ramen Suppe (speziell gewürzte Nudelsuppe) und bereitete sie mir im Hotelzimmer mit heißem Wasser zu. Trotz Regen und nicht gesehenen Vulkan war es wieder ein äußerst interessanter Tag gewesen.

11. Tag (Mi., 18.04.18) Unvergessene Vergangenheit in Hiroshima und friedvolle Entspannung im Koraku-en-Garten 

An jedem 6. August um 8:15 Uhr gedenkt Hiroshima ganz besonders an das apokalyptische Geschehen, welches 1945 über die Stadt und seine Bewohner hereinbrach. Der Tag war der Tag des 1. Atombombenabwurfs zu Kriegszwecken. Weit über Hunderttausende verloren damals ihr Leben, über 70 000 überlebten schwerverletzt und starben und sterben noch in den darauffolgenden Tagen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten. Auf unserer Reise durch Japan wurden wir heute mit dieser Vergangenheit konfrontiert. 

kam plötzlich hintereinander den Gang entlang, wobei der Mittlere durch ein Seil mit seinem Vorder- und Hintermann verbunden, wohl eher gefesselt, war. Sie waren aber genauso schnell vorbei wie sie gekommen waren, so dass überhaupt keine Unruhe aufkam. 

So an der Friedensglocke, die jeden Tag zur Zeit der Detonation der Atombombe läutet, und dem Denkmal für die 20 000 getöteten Koreaner. Dem Gedächtnishügel aus der Asche Zehntausender Opfer, dem Kinder-Friedensdenkmal mit der Statue eines Mädchens mit ausgestreckten Armen und dem Kranich über ihr. Der Friedensflamme, die erst erlöschen soll, wenn alle Atomwaffen von der Erde verschwunden sind, und dem angeschlossenen Zenotaph, in dem die Namen aller Opfer verzeichnet sind. Und nicht zuletzt dem Friedensmuseum mit Fotos, Videos und gefundenen persönlichen Besitz der Opfer. Leider war viel zu wenig Zeit. An so einem Ort muss einfach mehr Zeit eingeplant werden, um auch einmal Innehalten zu können. 

weitläufigen Rasenflächen, kunstvoll arrangierten Bambussen, Kirsch- und Pflaumenbäumen sowie Pinien und Teesträuchern.  Eine stilvolle kleine rote Brücke und kleine Bäche vervollkommneten zusammen mit dem herrlichen Wetter den stimmungsvollen und idyllischen Eindruck. Ein erst etwas bedrückender Tag ging in einen wunderbar friedvollen Tag über. 

Am Abend marschierten wir zu dritt durch die nahe Altstadt und machten die Erfahrung, dass wir als Ausländer nicht überall erwünscht waren. Auf der Suche nach einem Restaurant wurden wir zweimal abgewiesen. Wir wurden gefragt, ob wir japanisch könnten, und, auf die Verneinung hin, abgewiesen. Gut, das muss man einfach akzeptieren. Wir fanden dennoch ein Lokal mit gutem Essen und, wo der Ober bei der Bestellung aufnehmen und Rechnung überreichen jedesmal vor uns auf dem Boden kniete. Huch, das waren wir ja überhaupt nicht gewohnt. Später in einem Konbini noch etwas zum Knabbern und Wasser für morgen gekauft, dann ins Hotel und mit Vorfreude auf den nächsten Tag ins Bett.

12. Tag (Do., 19.04.18) Zeitreise nach Takayama in den Japanischen Alpen

An diesem Tag ist mir gleich frühmorgens etwas fast Peinliches passiert. Wir wurden jeden Morgen durch einen telefonischen Weckruf geweckt. Da ich aber immer selbst aufwache, ärgerte ich mich regelmäßig darüber, denn wenn der Weckruf kam, war ich meist schon im Bad und musste daher zum Telefon laufen. Aus diesem Grund hatte ich den Telefonhörer daneben gelegt. Ungefähr 15 Minuten nach dem angekündigten Weckruf klopfte es erst leise dann lauter an meiner Zimmertür. Als ich nachschaute wer das sei, war es jemand vom Hotel. Er erkundigte sich höflich, ob alles in Ordnung sei, da ich mich nicht gemeldet hätte. Unter vielen Entschuldigungen und Verbeugungen beiderseits klärten wir die Sache auf. Auf der eine Seite war es peinlich, auf der anderen Seite aber sehr aufmerksam vom Hotel. Es hätte ja etwas sein können. 

Altstadt. Die langen Zugfahrten waren nicht schlimm. Im Gegenteil, sie boten, neben den Ausblicken in die Landschaft, auch die Möglichkeit, sich mit anderen aus der Gruppe zu unterhalten oder sich gegenseitig die gemachten Fotos zu zeigen und zu bewundern. Sonst war dazu ja kaum Zeit. 

Der heutige Tag fing schön geruhsam an. In Ruhe gefrühstückt und dann zu dritt noch einmal durch das malerische Städtchen gebummelt. Ja, richtig gebummelt, denn so frühmorgens waren noch nicht die Massen an Touristen da. Die kamen erst gegen Mittag. Wir also erneut durch die diesmal leeren Sträßchen des historischen Bezirks gelaufen, die beiden Miagawa-Morgenmärkte besucht und zum Schluß noch zum Sakarayama Hachimangu Schrein hochgepilgert. Mit den blühenden Kirschbäumen um ihn herum ergab er ein so stimmungsvolles Bild, wie es eben nur zur Kirschblüte möglich ist. 

Um kurz nach zehn Uhr lockte aber schon wieder ein anderes Ziel. Der ehemalige Gouverneurspalast von 1692. Zusammen mit der Gruppe besichtigten wir das einzige seiner Art noch erhaltene Gebäude. In den vorderen Räumen des Hauses lagen die mit Tatami-Matten ausgelegten Multifunktionsräume wie Audienz- und Wartezimmer für die Bittsteller, dahinter die Küche und die Privat- und Gästezimmer des Gouverneurs. Das Gesamtensemble mit seinen nach shintoistischen Regeln erbauten Gartenanlage ist als national historischer Ort eingestuft. 

Im Anschluss daran zurück zum Hotel, wo uns diesmal ein großer Reisebus erwartete, der von nun an bis Tokyo unser Fortbewegungsmittel sein sollte. Schnell unser Gepäck eingeladen, und schon ging es fort Richtung Shirakawago. Es war nur eine kurze Fahrstrecke, die uns aber immer tiefer in die Japanischen Alpen hineinbrachte, die mit ihren schneebedeckten Gipfeln eine traumhafte Kulisse abgaben. 

Shirakawago liegt im Flusstal einer abgelegenen Bergregion und ist wegen seiner traditionell im "gassho-zu-kuri" Stil erbauten Häuser berühmt. Die großen Bauernhäuser mit den an "Zum Gebet gefalteten Händen" erinnernden steilen Dächern aus Stroh wurden 1995 zum UNESCO Weltkulturerbe erhoben. Da im Winter hier extrem viel Schnee fällt, müssen die Dächer enorme Schneelasten tragen und den Regen schnell abfließen lassen können, sonst würde das Stroh anfangen zu faulen. Dieses "Freilichtmuseum" war wirklich einzigartig und absolut sehenswert. Wir daher schnell unser Gepäck ausgeladen, dann aber sofort durch das Dorf geschlendert. Wie vorhersehbar in einem Pulk von anderen Touristen, aber so etwas Einmaliges wollen natürlich viele sehen, nicht nur wir. Während die meisten jedoch am frühen Abend das Dorf wieder verließen, übernachteten wir hier, so dass wir in Ruhe alles ansehen konnten. Wunderschön war natürlich, dass wir genau zur Kirschblüte kamen. Da vor zehn Tagen noch Schnee lag, fand die Kirschblüte hier etwas später als im ganzen Land statt.

 14. Tag (Sa., 21.04.18) Schneeaffen und Suche nach dem Schlüssel zum Paradies

Was standen heute nicht für tolle Punkte auf dem Programm. Die berühmten Schneeaffen im Höllental und der Tempel Zenko-ji, mit dem wohl ältesten Buddha-Bildnis Japans. Uns erwartete also wieder ein wunderbarer Tag. Na, denn man los!

Um acht Uhr morgens holte uns unsere Busfahrerin ab. Jawohl, eine Fahrerin, die klein und zierlich war, aber ihren großen Bus hervorragend beherrschte. Selbst schwierigste Kurven und engste Straßen meisterte sie ohne Probleme. Und nett war sie außerdem. Uns in ihrer Obhut also absolut sicher fühlend machten wir uns in den Norden der japanischen Insel Honshu auf. Bei strahlendem Sonnenschein. Wieder einmal. Wir waren richtige Glückskinder. Und während momentan die Schneebedeckten Berge etwas mehr in den Hintergrund traten, fuhren wir durch eine flache Ebene mit Reis- und Hirsefeldern. Wobei Wohnhäuser und Landwirtschaft eng beieinander lagen. Allerdings sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen in ganz Japan gering, da nur auf einem Bruchteil der Gesamtoberfläche ein Landwirtschaftlicher Anbau oder Besiedelung möglich ist. Der Rest ist durch Berge und vulkanisches Gebiet nicht nutzbar. Während der Fahrt sind mir die vielen Golfabschlagsplätze aufgefallen, die mit einem hohen Maschenzaun umgeben waren. Roboter sammeln die Bälle auf. Golf, der Sport der Japaner.

Nach dieser "Enttäuschung" erreichten wir nach kurzer Fahrt Nagano und damit auch unser Hotel. Welch ein Unterschied zu unserer Unterkunft am Tag vorher. Gestern noch auf Futons in einer echten japanischen Herberge geschlafen, heute in einem gesichtslosen Hotelkomplex. Aber wir waren ja auch in einer Großstadt. Etwas später zu dritt in die nahegelegene Altstadt, um ein Restaurant zu finden, was gar nicht so einfach war. Zweimal wurden wir abgewiesen, der Rest war übervoll mit Japanern besetzt. Erst in der Restaurantetage des Bahnhofs wurden wir fündig. Nach einem ausgezeichneten Nudelgericht kurz noch durch die Geschäftszeile des Bahnhofs gelaufen und dabei auch neugierig in ausliegenden Zeitschriften geblättert. Auffallend waren dort die vielen Manga-Comics. Dann zurück ins Hotel. Wieder war ein erlebnisreicher Tag zu Ende gegangen. 

15. Tag (So., 22.04.18) Burg der Krähen und Schneebedeckter Fuji

Was für tolle Highlights sollten wir an diesem Tag zu sehen bekommen. Zum einen die berühmte "Krähenburg" in Matsumoto und, schon sehnsüchtig erwartet, den Mt. Fuji. Beides im strahlenden Sonnenschein und bei bester Laune. 

Die Samurai-Burg ist der Besuchermagnet schlechthin, und so wälzte sich ein unaufhörlicher Besucherstrom durch sie. An den wirklich steilen und extrem engen Treppen konnte immer nur eine Person hinauf- oder hinunter steigen, was natürlich zu längeren Stockungen führte. 

Eigentlich hätte man hier noch viel länger verweilen könne, aber auf uns wartete ja noch etwas ganz Besonders, der Vulkan Fuji. Nach einer knappen Stunde Fahrzeit kam plötzlich Unruhe in dem Bus auf. Die ersten unter uns hatten ihn gesehen, den weltberühmten Fuji, das Wahrzeichen von Japan und seit 2013 UNESCO-Weltkulturerbe. Mit 3776 m Höhe ist er der höchste Berg Japans. Vor 8000 - 10000 Jahren brach er zum ersten Mal aus, das letzte Mal 1707. Seitdem schläft er. Für die Japaner ist er ein heiliger Berg. Früher galt er sogar als so heilig, dass nur Priester und Pilger ihn besteigen durften. Für Frauen war er bis 1868 ein absolutes Tabu.

16. Tag (Mo., 23.04.18) Große Buddhas und noch größeres Tokyo

Dann aber machten wir uns wirklich auf den Weg. Unser erstes Ziel war der Daibutsu, der Große Buddha" von Kamakura. Man muss einfach von ihm tief beeindruckt sein, wie er mit seinen 13 Metern Höhe erhaben und ruhig im Freien sitzt, als ob ihn nichts erschüttern kann. Dabei hat er seit seiner Aufstellung 1252 schon allerhand durchgemacht. Aber Flutwellen, Brände und Taifune konnten ihn nicht bezwingen. Nur seine Tempelhalle, in der er zuerst saß, fiel 1495 einer Flutwelle zum Opfer. Seitdem sitzt er im Freien, was aber seine Ausstrahlung nur noch unterstreicht. 

"Tokyo - wir kommen! hieß es heute. Allerdings fing der Tag merkwürdig an. Als ich um halb acht Uhr morgens zum Frühstück ging, traf mich fast der Schlag. Eine Riesenschlange wartete bereits vor dem Frühstücksraum. Nur wenn jemand raus kam, durfte ein anderer rein. Und dazu musste man auch noch eine Nummer ziehen. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Außerdem bekam man einen Platz zugewiesen. Meiner war grauenhaft. Mit dem Gesicht mit nur ca. 30 cm Abstand schaute ich auf eine Schmutzbefleckte Wand. Als Tisch nur ein schmales Brett. Richtig eklig. Und das alles nach mindestens 20 Minuten Wartezeit. Schnell also zum Tagesprogramm.

wurde es 1991 fertiggestellt, wobei das Zusammenspiel von Glas und Beton Papierschiebetüren symbolisieren soll. Mit Halsverrenkungen von unten bestaunt, rasten wir dann mit einem Außenfahrstuhl aus Glas hoch bis in das 48. Stockwerk. Dort befindet sich ein Aussichtspunkt, von dem aus man einen grandiosen Überblick über die Stadt und den Hafen hat. Natürlich waren der Skytree und der Tokyo Tower, die beiden höchsten Türme der Stadt, die markantesten Gebäude. Übrigens soll der Kölner Dom als Vorbild für das "Rathaus" gedient haben. 

Dort mich kurz hingelegt, WhatsApps gecheckt und geschrieben, aber bald darauf wieder los. Diesmal ganz alleine. Das erste Mal auf dieser Reise, abgesehen vom Heimweg am Vortag. Es war schön so ganz alleine. Ohne auf andere Rücksicht nehmen zu müssen, dahin zu gehen, wohin ich wollte, anschauen was ich wollte, und ohne Zeitdruck zu fotografieren. Also noch einmal zum Senso-ji-Tempel und weiter durch die kleinen Nebengassen des alten Viertels Asukusas. Drei Stunden bummelte ich so durch die Nacht. Zurück im Hotel die gemachten Bilder etwas aussortiert, Programm für den nächsten Tag angeschaut, und dann ins Bett. Übermorgen hieß es schon Abschied von Japan zu nehmen. Aber noch blieb ja ein letzter Tag in Tokyo. Mal sehen, was der uns noch alles bot. Ich freute mich darauf.

18. Tag (Mit. 25.04.18) Vom "Handeln" wenn die Erde bebt bis zum treuesten Hund Japans

Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Heute war schon unser letzter Tag. Und als ob der Himmel das auch wüßte, regnete es fast den ganzen Tag. Wie gut daher, dass wir gleich am Morgen etwas vorhatten, wo wir im Trocknen sein konnten. Trocken war es zwar, aber unter uns bebte die Erde. Gottseidank nicht in Wirklichkeit , sondern nur im Katastrophenschutzzentrum Bosaika, Hier erlebten wir ein simuliertes Erdbeben der Stärke 9 wie damals 2011 in Fukushima. Jeder musste sich an einen Tisch setzen und spüren, wie es ist, wenn plötzlich alles wackelt und bebt. An den Wänden ringsherum liefen dazu gleichzeitig Originalvideos des tatsächlichen Erdbebens. Beim Ertönen einer Sirene krochen wir daher schnell unter den Tisch und versuchten krampfhaft uns an einem Tischbein festzuhalten. Jeder wird bestätigen, dass das gar nicht einfach war. Die Kraft der Erdstöße ist ungemein gewaltig. Eine wirklich eindrucksvolle und leider ja auch realistische Demonstration. Zu der Übung gehörte auch, sich bückend und kriechend durch einen Feuer verqualmten Raum zu bewegen und etwas später einen Brand mit Feuerlöscher zu löschen. In der Realität wird jeder Mitbürger per Handy vor einem Erdbeben oder einer anderen Katastrophe gewarnt. 

Dankbar, dass wir während unserer Reise kein einziges Erdbeben erleben mussten, machten wir uns nach diesen Übungen auf zum Meiji-Schrein, dem prächtigsten Shinto-Heiligtum der Stadt. Er stammt aus dem Jahr 1920 und ist dem Kaiser Mutsuhito und dessen Gemahlin, der Kaiserin Shoken, gewidmet, die hier bestattet sind. Unter seiner Herrschaft endete die Isolationspolitik Japans und öffnete damit den Weg zu einem modernen Staat. Von ihm soll der Ausspruch stammen: "Nehmt euch das Beste aus dem Ausland - und bleibt im Inneren Japaner". Etwas, was die Japaner bis heute verinnerlicht und glänzend umgesetzt haben. 1945 durch Bomben zerstört, wurde der Schrein 1958, finanziert über Spenden, originalgetreu wieder aufgebaut. Der Zugang zum Schrein führt über einen breiten mit Zedern gesäumten Weg durch ein wahrhaft beeindruckendes "torii" (Tor).

Jugendliche als Manga bzw. Anime gekleidet herumlaufen. Wir nutzten die Gelegenheit hier eine der berühmten "Crepes" mit Eis und /oder teilweise eigenwilligen Zutaten zu essen. Dadurch gestärkt, es war ziemlich schwül und wir hatten noch nichts gegessen und nur ganz wenig getrunken, am späteren Nachmittag schließlich zu Tokyos Trendviertel, dem Stadtviertel Shibuya gefahren. Es ist Weltweit bekannt durch die "Alle - gehen - Kreuzung", bei der bei jeder Ampelschaltung Tausende von Menschen gleichzeitig in allen Richtungen die Straßen überqueren. Hier steht auch das Denkmal des Hundes "Hachiko", des treuesten Hundes Japans. Der Vierbeiner wurde so berühmt, da er fast zehn Jahre täglich vor dem Bahnhof Shibuya auf sein Herrchen wartete, welches aber schon längst verstorben war. Seine Treue wurde mit den Jahren so bekannt, dass ihm 1934 mittels Spenden sogar ein Denkmal gesetzt wurde. 

Nach diesem interessanten und vollbepackten Tag zurück ins Hotel, um bald darauf aber zum gemeinsamen Abendessen loszumarschieren. Unserem Abschiedsessen im traditionellen Lokal. Nach Dankesreden hin und her, und wirklich leckerem Essen, mussten wir aber spätabends doch zurück ins Hotel, denn am nächsten Tag hieß es extrem früh aufstehen. Der Heimflug wartete.

19. Tag (Do., 26.04.18) Abschied von Japan und Rückflug nach Deutschland

Ja, das wurde ein langer Tag. Bereits um Viertel nach fünf Uhr morgens standen wir mit unserem Gepäck in der Hotellobby zum Abmarsch bereit. Von Felix hatten wir uns schon am Vorabend verabschiedet, da der zu einem anderen Flughafen musste. Aber natürlich hatte er für uns vorgesorgt. Sein Ersatz kam auch pünktlich und besorgte für uns alle Taxis mit denen wir zur nächsten U-Bahnstation fuhren. Das mit den Taxis dauerte allerdings ziemlich lange, und so frühmorgens waren wir deswegen leicht genervt. Dann mühsam die Koffer die vielen Treppen ohne Rolltreppen etc. runter zur Bahn geschleppt, die natürlich voll war und wir deshalb stehen mussten. Ganze 45 Minuten dauerte die Fahrt zum Flughafen Haneda, von dem aus wir abflogen.

Aber noch waren wir nicht in der Luft. Das dauerte noch mal. Das Flugzeug fuhr "Stundenlang" auf der Rollbahn, so dass ich schon befürchtete, dass es bis Peking so weiter ginge. Aber schließlich hob es doch ab. Und als ob es uns für die lange Warterei entschädigen müsste, flog es in eine Kurve, und wir bekamen den Fuji noch einmal in voller Schönheit zu Gesicht. Vor blauem Himmel und im Sonnenschein. Welch toller Abschied von Japan.

denn auch als wir schon auf dem Rollfeld standen, verschob sich der Start nochmals um fast eine Stunde. Dann aber ging es tatsächlich los. Ohne größere Turbulenzen oder sonst etwas landeten wir nach insgesamt 17,3 Stunden, mit Umsteigen in Peking, in Frankfurt. Zwar mit 45 Minuten Verspätung, aber was machte das. Wir waren sicher wieder in Deutschland angekommen. Am Gepäckband wie stets ein schnelles "Tschüss", und schon verstreuten sich alle, um ihren Zug nach Hause zu erreichen. Ich musste noch eine Nacht in Frankfurt bleiben, da es für mich zu spät war, um noch nach Hause zu kommen. So fuhr ich nur zum Frankfurter Hauptbahnhof. Aber alle Züge die ich mir rausgesucht hatte, hatten Verspätung. Hörte das nie auf. Da dachte ich zum ersten Mal wehmütig an Japan zurück. An die pünktlichen Züge, an das disziplinierte Anstehen etc.. Ach ja, da hilft ab jetzt nur noch die Erinnerung an den wunderschönen Urlaub. Sayohnara Japan!